Region Köln / Bonn

Für gute Restaurants nehmen wir häufig weite Wege auf uns. Manchmal in andere Länder, manchmal in die abgelegensten Gegenden, die kaum von einem Navigationssystem erfasst sind. 
Eines der weltbesten Restaurants allerdings liegt quasi vor der Haustür meines Zweitwohnsitzes und ist bequem mit der Straßenbahn zu erreichen. Was für ein Luxus! 

Heute gönnen wir uns den mal wieder in Form des Mittagsangebots, das es im Vendôme immer samstags und sonntags gibt. Hat man erst mal den Berg zum imposanten Schloss Bensberg erklommen und das Kavaliershaus zur Rechten betreten, ist klar, dass die nächsten drei Stunden dem puren Verwöhnen gewidmet sein werden. Vorbei an der Glasfront, die den Blick in die Küche erlaubt, werden wir von Joachim Wissler begrüßt, bevor es in den eleganten, hellen Speiseraum geht.

Beim Champagner werden die ersten Grüße serviert und zu meiner großen Freude gibt es auch dieses Mal wieder Wisslers hinreißende Version eines Toffifees. Hier in Form eines zart schmelzenden Gänseleberkaramells mit einer Piemonteser Haselnuss. Mit Sicherheit ist dies mittlerweile der bekannteste Snack zum Apéritif in Deutschlands Spitzengastronomie.

T O F F E E

Begleitet wird dies separat von zwei Nationalgerichten, die Joachim Wissler auf originelle Weise uminterpretiert. Der Borschtsch kommt als Macaron, der die erdigen Aromen dieses russischen Eintopfs typisch transportiert. Der Croque Monsieur findet sich als schlotzige Angelegenheit im Ei mit Schaum, Creme, krossen Miniwürfeln, dazu ein luftig, knuspriges Gebäck – stark!

Bevor es mit dem Menü losgeht, noch zwei filigran gearbeitete Dim Sums vom Pulled Pork, die in einem dezent scharfen Sud aus Kimchi-Ibericosaft baden. Ebenfalls sehr schön.

B O R S C H T S C H – C R O Q U E M O N S I E U R

D I M S U M V O M P U L L E D P O R K

Brotauswahl

Trüffelfocaccia und Butter

Mit der Vorspeise befinde ich mich augenblicklich an einem Frühlingstag am Meer. Das Thunfischtatar ist fein abgeschmeckt, die Jakobsmuschel als Rosette obenauf nur ganz kurz abgeflämmt, aber noch weitestgehend roh. Darüber leicht salziger Sojakaviar. Das Ganze wunderschön umrahmt von Avocadocreme, Gurke, Salat und einigen sehr prägnanten und unterschiedlich schmeckenden Algenspitzen. Angegossen wird eine leicht gelierte Tomaten-Ponzuvinaigrette. Das changiert zwischen frisch, säuerlich, salzig, jodig und ist ausgesprochen harmonisch komponiert. 

Im Glas dazu ein 2011 Riesling Saarburger Rausch Diabas vom Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken, der mit seinem ausgewogenen Säure-Süße-Spiel den Gang hervorragend begleitet.

T H U N F I S C H T A T A R & J A K O B S M U S C H E L N

Es folgt Saibling aus dem Lechtal, von wo Joachim Wissler häufig seine Fische bezieht. Und auch dieses leicht geräucherte Exemplar ist von ausgezeichneter Qualität und perfekt gegart. Das Gericht ist von grünem Spargel und einer milden Topinambur-Meerrettichbutter  relativ klassisch eingefasst. À part gibt es, wie häufig zu den Lechtal-Fischen, den fluffigen Blini, diesmal mit Saiblingstatar, aber wie so oft, unter der mit Rauch gefüllten Glasglocke.

Auch dieser Gang ist absolut stimmig und sofort zugänglich. Wissler stellt hier ein ausgezeichnetes Produkt in den Mittelpunkt und gibt ihm Begleiter an die Seite, die ergänzen, aber nicht irritieren.

In der Weinbegleitung geht es nach Kalifornien ins südliche Napa Valley. Der füllige Chardonnay mit der etwas kryptischen Bezeichnung SR/246 vom Weingut Zotovich hat eine ausgeprägte Barriquenote, die gut zum Rauchton des Fisches und des Blinis passt, ist aber nicht fett, sondern trotz seines ordentlichen Alkoholgehaltes von 14,5% noch mit einer relativ kühlen Aromatik ausgestattet.

L E C H T A L S A I B L I N G M I L D G E R Ä U C H E R T

à part Blini & Saiblingstatar

Im Hauptgang bin ich dankbar, nach zahllosen Reh- oder Hirschgängen mal eine veritable Alternative zu bekommen. Es gibt Hasenrücken, und nach der Farbe zu urteilen, muss es sich um einen Wildhasen gehandelt haben. Dazu etwas geschmorte Schulter und eine Scheibe von der Leber. Wir sind noch im Winter und da sind die gefüllten Rosenkohlblätter und die Scheibe Butterkürbis die geeigneten Begleiter. Die Rouennaiser Sauce, mit Blut abgebunden, ist dicht, dunkel und konzentriert. So zeitgemäß die Optik des Tellers ist, so klassisch ist erneut die Kombination – und so gut gelungen ebenfalls.

Im Glas dazu ein 2009 Saint-Emilion Grand Cru vom Château Teyssier. Die Cuvée aus Merlot und Cabernet Franc unterstützt mit seiner leichten Kräuterwürze das Gericht sehr schön, erschlägt den Gang aber nicht.

H A S E N R Ü C K E N & S C H U L T E R

Zum Abschluss des Menüs folgt ein Teller, der mich erneut überrascht, weil ich bei Wissler in der Vergangenheit oft Verspielteres erlebt habe. Hier kommt eine beeindruckend perfekte Passionsfruchttarte und ein fabelhaftes Basilikum-Sauerrahmeis. Angegossen ein fruchtiger, aber dennoch leicht würziger Safran-Aprikosenjus. Die übrigen Beilagen, vor allem den zwar optisch auffälligen, aber ansonsten auch hier geschmacklich eher entbehrlichen Sponge, hätte ich gar nicht unbedingt benötigt, denn die drei Hauptkomponenten waren für sich bereits perfekt. Aber natürlich ist der Anspruch eines Dreisterne-Hauses wie diesem, dass es jetzt auch nicht zu reduziert sein darf...

In der Weinbegleitung geht es nach Andalusien. Der 2012 Málaga MR von Telmo Rodriguez ist erstaunlicherweise nicht so süß, wie ich es erwartet hätte. Sehr gut, aber trotzdem hätte ich mir hier eher einen deutschen Süßwein mit etwas mehr Säurespiel gewünscht.

P A S S I O N S F R U C H T - T A R T E

Mit der üblichen Parade an Petits Fours sowie der schon obligaten Trüffelparade geht ein höchst entspannter und genussreicher Mittag zuende.

L U F T S C H O K O L A D E
M A G N U M
M A C A R O N
S C H A U M K U S S & F R U C H T G E L E E
Trüffelauswahl

Das Duo Markus Klaas als Gastgeber und Marco Franzelin als Sommelier funktioniert wie immer sehr harmonisch und professionell. Der Service agiert effizient, herzlich und aufmerksam, aber dezent. Selbst bei der zweiten Nachfrage zu den Algen in der Vorspeise kam die Antwort nach Rückfrage postwendend.

Dass das Essen auch dieses Mal wieder ausgezeichnet sein würde, hatte ich von Anfang an nicht bezweifelt. Überrascht war ich jedoch über die in meinen Augen durchaus klassische Anmutung aller Gänge. Sicher waren sie modern und zeitgemäß präsentiert. Und auch die Kombinationen waren bestimmt nicht durchweg konventionell. Aber in Summe folgten alle Gänge einem konsequent harmonischem Gesamtbild. 
Da verschiedentlich darüber diskutiert wird, ob Wisslers Küche immer noch zu intellektuell sei (was ich schon seit einiger Zeit nicht mehr finde) und auch ohne entsprechende „Vorerfahrung“ zu verstehen sei, kann ich heute für mich mehr denn je feststellen, dass dies ohne Frage so ist. 

Joachim Wissler kocht souverän, mitunter auch mit einem deutlichen Augenzwinkern, komplex ja, aber auf jeden Fall leicht verständlich. Sollte diese Entwicklung nicht nur eine Momentaufnahme sein, sondern eine generelle Ausrichtung auf eine modernisierte Klassik bedeuten – ich wäre dabei. Aber da ich ja eh nur in die Straßenbahn steigen muss, kann ich das sowieso beizeiten wieder überpüfen. 
 

Manchmal braucht es einen deutlichen Schnitt, um erfolgreich zu sein. Marc und Nadine Flogaus haben vor einigen Jahren ihr damals hochgelobtes „Flogaus“ gründlich umgekrempelt. Wir waren seinerzeit zwar nie dort, aber wenn ich es noch recht erinnere, war es ein ambitioniertes Restaurant mit ebensolcher Preisgestaltung, Mehrgang-Menü und eben dem, was es halt so braucht, wenn man die einschlägigen Restaurantführer beeindrucken und vielleicht auf einen Stern hinarbeiten will.


Ob es sich auf Dauer nicht gerechnet hat oder einfach nicht mehr das war, was die beiden in ihrem Restaurant machen wollten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war downsizing angesagt. Rustikaleres, aber dennoch gemütliches Ambiente, blanke Tische, eine übersichtliche Karte mit einfacheren Gerichten, die im besten Sinne bürgerlich sind und abgespeckten Preisen.
Schlechter gekocht wird seitdem sicherlich nicht, nur eben anders. Und das wird auch vom Michelin anerkannt, der hier seinen Bib Gourmand verteilt, mit dem gute Qualität zu vernünftigem Preis auszeichnet wird.
Die beiden Male, die wir nun im umbenannten „Metzger & Marie“ waren, war es jedesmal ausgebucht. Herzlichen Glückwunsch kann man da nur sagen: Neukonzeption offensichtlich geglückt.


Die Gerichte auf der Karte werden wahlweise ihm, Metzger, oder ihr, Marie (beides wohl Spitznamen von Marc und Nadine Flogaus) zugeschrieben, wobei sie mehr für Fisch und vegetarisch und er fürs Fleischliche zuständig ist. Ein deutlicher österreichischer Einschlag ist unverkennbar.


Die Küche grüßt mit Laugenstangen, Butter und köstlichem Schinken und Leberwurst. Das ist originell und von ausgezeichneter Qualität.

Snack: Laugenstangen, Brot, Leberwurst, Schinken

Wir wählen zum Start Marie's Rote Garnele und Färöerlachs, was als Salat kommt, der gut angemacht ist und von einer Avocadocreme begleitet ist. Der Lachs ist geräuchert, die Garnelen kurz gebraten. Alles in allem ein ordentlicher Einstieg.

Marie's Rote Garnele und Färörlachs / Rauch / Avocado / Spinat

Metzger's Backhendl ist als Vorspeisenportion gedacht und daher auch gut zu bewältigen. Es kommen drei knusprig ausgebackene Stücke vom Stubenküken, saftig und makellos, dazu leckerer Kartoffelsalat und Remoulade. Nun bin ich etwas voreingenommen, was Remoulade angeht, weil ich meine eigene so wundervoll finde, dass es alle anderen einfach schwer haben. Und auch diese hier ist mir zu wenig kräutrig und insgesamt zu flach und mayonnaisig, aber die Backhendl-Stücke und der Salat machen das wett.

Metzger's Backhendl / Stubenküken / Kartoffelsalat / Remoulade

Im „Metzger & Marie“ werden, und das finde ich äußerst lobenswert, auch den Innereien angemessenen Platz eingeräumt. Wo sonst kann man regelmäßig auch Kutteln oder Kalbsbries bekommen? Einen Stammplatz auf der Karte, weil scheinbar eines der beliebtesten Gerichte hier, haben die Kalbsknochen, aus denen das Mark mit Schnittlauch gelöffelt wird und zu dem es nichts weiter als geröstetes Brot gibt. Das hat etwas archaisches, ist fettig, aber ungemein g'schmackig.

Metzger's Kalbsknochen / Schnittlauch / Röstbrot / Knoblauchchips

Im Hauptgang wird es erneut fleischig. Zum einen kommt eine stattliche Portion geschmorter Lammhaxe auf den Tisch, mit getrockneten Tomaten, Artischocken und Kartoffelpüree leicht mediterran angehaucht. In Summe aber ist dies ein rustikales Wohlfühlgericht, das gut zur kalten Jahreszeit passt.

Metzger's Geschmorte Lammhaxe / Kartoffeln / Tomaten / Artischocken

Mein Cordon Bleu steht dem in nichts nach. Besonders erwähnenswert sind hier aber die ganz ausgezeichneten Beilagen, wobei neben den leckeren Speckkroketten vor allem das saure Karottenpüree herauszuheben ist. Hier war ich beim Lesen der Karte erst skeptisch, aber tatsächlich schmeckt das stückige und in der Tat säuerliche Püree ganz fabelhaft. Den Kniff geben hier gepickelte Karotten und Reisessig, wie wir auf Nachfrage erfahren.

Metzger's Cordon Bleu / Speckkroketten / Saures Karottenpüree / Ketchup

Nach so viel Fleisch reicht es nur noch für ein Dessert zum Teilen. Der Bananensplit kommt in dekonstruierter, aber nicht wirklich schlankerer Form im Glas. Mascarpone tut hier einen ordentlichen Dienst, um das Bananenkompott bloß nicht zu gesund wirken zu lassen. Das ist schon eine recht mächtige Angelegenheit, der wir dringend mit einigen der ausgezeichneten Obstbrände zu Leibe rücken müssen.

Metzger's Bananensplitt / Schokoladencrunch / Mascarpone / Rum

Die Weinkarte listet einige interessante deutsche und österreichische Weine und bei den offenen Weinen verfährt man so, dass die Flasche auf dem Tisch gelassen wird und anschließend nach Verbrauch abgewogen und abgerechnet wird. Gefährlich, weil man meistens doch mehr nimmt, als man will, aber unterm Strich auf jeden Fall fair berechnet.


Dass das „Metzger & Marie“ auch sonntags geöffnet hat, ist ein weiterer Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist, weil die Auswahl da in Köln doch überschaubar ist. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn man an so einem Abend das ein oder andere bekannte Gesicht an anderen Tischen erblickt.
Und wer vom Metzger & Marie auch etwas mit nach Hause nehmen will, kann speziell dafür konzipierte Gerichte auch im Weckglas erstehen. Nicht die schlechteste Idee.

Das Al Dente ist eine Perle unter den italienischen Restaurants im Bergischen Land. Ich kann die vorherigen Beiträge einfach nur bestätigen.

Wir hatten einen wundervollen Abend mit unserem lieben ehemaligen (leider) User Bobby und seiner Dame, 2 Wochen zuvor hatte ich telefonisch einen Tisch für 18.30 Uhr reserviert.

Im Service wie üblich Vater und Sohn sowie eine weitere männliche Servicekraft, das Wohlbefinden der Gäste liegt der Familie Paggiotta sehr am Herzen, „Mann“ agiert professionell, aufmerksam und außerordentlich freundlich ohne dabei in irgendeiner Weise aufgesetzt oder gestelzt zu wirken, einfach perfekt und dennoch authentisch, das hat wirklich Seltenheitswert.

Nun gibt es ja Nordlichter für die „Moin-Moin“ schon Gesabbel  ist, da reicht ein einfaches „Moin“.  DAS! kann aber keinem in unserer netten Runde nachgesagt werden und so kam das überaus aufgeschlossene Auftreten des Juniors bei allen gut an. Wie der Kollege kgsbus schon schrieb, dem einen oder anderen mag es eventuell „too much“ sein….uns gefällt`s!

Eine Homepage gibt es nicht, nur eine nicht ganz aktuelle Facebook-Seite, aber aufgrund der detaillierten Beiträge der lieben GG-Kollegen war ich mir sicher, dass auch mein Mr. Special hier etwas „essbares“ finden würde. Die Speisekarte wird in Form einer groooooßen handgeschriebenen Tafel am Tisch präsentiert und bestens erläutert. Pizza gibt es hier nicht. Wir werden schnell fündig, für mich heute klassisch Antipasto Al Dente (14,- €) und Saltimbocca alla Romana (26,- €), nebenan entscheidet man sich  auch für die Antipasto und ein Kalbskarree, gegenüber waren es vorweg Scampi mit Linsen und Spaghetti Vongole, und als Hauptgang Seeteufel in Safransauce und Entrecôte auf Rucola mit einer phantastischen Balsamicojus, wir haben probiert.

Vorweg grüßt die Küche mit 3 verschiedenen Dips und knusprigem Brot mit schön fluffiger Krume.

Wir waren durch die Bank weg alle sehr zufrieden, unsere "Antipasto" Vitello Tonnato, Culatello-Schinken, Caponata, Auberginenlasagne, Zucciniplätzchen  und grüne Peperoncini geschmacklich und qualitativ genial. Mein Saltimbocca so wie es sein muss, butterweiches Kalbfleisch auf einem Träumchen von Sauce. Als Beilage wird zum Hauptgang ein kleiner Teller mit Mangold, Zuckerschoten, süßen Möhrchen und etwas Kartoffelgratin gereicht. Salz- und Pfeffermühle stehen auf dem Tisch, wurden aber nicht benötigt, so soll es sein.

Das war wirklich gut und so lechze ich heute nach Dessert. Für Zabaione (mit oder ohne Valnille-Eis) braucht man einen Verbündeten, mein lieber Mann streikt, aber Bobby und ich sind uns einig. Zum Glück.....das war mit Abstand meine beste Zabaione, leicht warm, nicht allzu süß, guter Masala, davon nicht zu viel und nicht zu wenig. Klasse! Wir hatten selbstverständlich das Vanille-Eis dazu.

Das Zitronen-Sorbet mit Prosecco habe ich auch probiert. Gut…..aber wenn schon sündigen, dann richtig!!

Eine Getränkekarte haben wir nicht gesehen, aber der Sohn den Hauses ist natürlich auch beim Wein etc. bestens im Thema. Prosecco trinke ich üblicherweise nicht so gerne, da für mich bei vielen Italienern deutlich zu süß, dieser hier hat ganz ordentlich geschmeckt, wenn ich mich richtig erinnere eine Brut-Variante von Berlucchi (6,50 €). Danach hatte die weibliche Fraktion einige Gläschen Falanghina DOC, Weingut Borgo di Colloredo, Molise (0,2l / 8,- €), für die Herren gab es einen schön fruchtigen Primitivo (7,50 €). Die Preise für Wasser, Pils a-frei (schmeckt nicht) und Espresso habe ich leider nicht mehr parat. Franciacorta gibt es für 89,- € das Fläschchen, den trinken wir dann lieber „to Hus“.

Wir haben zu viert etwas über 300,- Euronen gezahlt, das halte ich bei dem hier Gebotenen für völlig angemessen.

Das Ambiente hat für uns gepasst, zwar nicht unser Fall dafür aber mit schlichter Deko und gerader Linie (siehe bitte die weiteren User-Fotos).

Unbedingt wieder…keine Frage. Wir müssen halt für italienische Küche jenseits des Mainstreams einige Kilometer fahren, das ist es uns aber auf jeden Fall wert.