Leinfelden-Echterdingen

Wir lieben die indische Küche mit ihrer faszinierenden Aromenvielfalt und dem raffinierten Wechselspiel zwischen feuriger Schärfe und milder Frische. Neben den klassischen Fleischgerichten schätzen wir besonders die eigenständige vegetarische Tradition, die ganz ohne modische Fleischimitate auskommt. Hier muss die Karotte schließlich kein Schnitzel spielen, um kulinarisch ernst genommen zu werden.
Eine Adresse, an der wir diese Küche schon früh schätzen lernten, war das Restaurant Kashmir in Leonberg, das Tilkraj Mehra im Jahr 2000 eröffnete. Das Konzept ging auf: Das Lokal erfreute sich großer Beliebtheit und war stets gut besucht. Auch wir gehörten zu den regelmäßigen Gästen, fühlten uns dort ausgesprochen wohl und schätzten vor allem die Küche, die sich qualitativ und geschmacklich erfreulich deutlich vom üblichen Durchschnitt indischer Restaurants abhob.
Der Erfolg machte offenbar Lust auf mehr. Gemeinsam mit seinen Brüdern expandierte Mehra und eröffnete August 2013 ein zweites Kashmir im Echterdinger Industriegebiet. Im Jahr 2017 folgte schließlich ein dritter Standort in Stuttgart-Weilimdorf.
Nach der Eröffnung in Echterdingen waren wir einige Male zu Gast, mussten allerdings feststellen, dass die Küchenleistung zunächst nicht an das gewohnte Leonberger Niveau heranreichte. Der indische Funke wollte hier anfangs noch nicht so recht überspringen. Erfreulicherweise hat sich das im Laufe der Jahre geändert. Mittlerweile wird auch in Echterdingen auf vergleichbar hohem Niveau indisch gekocht, mit einer Küche, die durchaus authentische Züge trägt. Dafür spricht zumindest auch die zahlreiche indische Kundschaft, die man regelmäßig bei ausgiebigen Mahlzeiten beobachten kann. Offenbar weiß man auch fern der Heimat zu schätzen, was hier aus den Kochtöpfen kommt.
Äußerlich allerdings ist das Kashmir kein Schmuckstück. Mitten im Industriegebiet, integriert in ein Gebäude mit einem Motorrad-, Sport- und Freizeitgeschäft, versprüht das Restaurant wenig gastronomischen Charme. Die ursprüngliche Terrasse mit Blick auf den Parkplatz bot außer dem freien Himmel kaum landschaftliche Reize. Inzwischen wurde sie zu einem Wintergarten umgebaut – ein Zugewinn an wettergeschützten Sitzplätzen, aber nicht unbedingt an architektonischer Eleganz. Immerhin: Zum Essen kommen wir schließlich wegen der Küche und nicht zur Besichtigung eines preisverdächtigen Bauwerks.
Im Inneren sieht die Sache freundlicher aus. Der Gastraum ist ansprechend gestaltet und mit den erwartbaren indischen Accessoires ausgestattet, die den Besucher schon beim Betreten auf die kulinarische Reise einstimmen. Bei der musikalischen Untermalung hat man erfreulicherweise auf eine Dauerbeschallung mit traditioneller Sitar Musik verzichtet und sich für eine dezente, eher europäisch geprägte Hintergrundmusik entschieden. Indische Klänge können durchaus ihren Reiz haben, über die gesamte Dauer eines ausgedehnten Essens aber auch etwas anstrengend werden. Schließlich möchten wir unsere Geschmacksknospen auf eine Indienreise schicken und nicht unbedingt auch noch die Gehörgänge.
Auch Service und Sauberkeit verdienen ein ausdrückliches Lob. Wir werden freundlich begrüßt und zu einem Zweiertisch begleitet. Die beiden offenbar indischstämmigen Herren im Service sind während unseres gesamten Aufenthalts aufmerksam, präsent und ausgesprochen zuvorkommend, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Beide sprechen ausgezeichnet Deutsch, sodass auch Fragen und Sonderwünsche problemlos besprochen und berücksichtigt werden können. Der gesamte Restaurantbereich präsentiert sich zudem ausgesprochen sauber, ordentlich und gepflegt. Hier scheint man nicht nur die Küche, sondern auch den Restaurantbetrieb bestens im Griff zu haben.
Die Speisekarte erfreut auch mit eigenständigen Gerichten und beschränkt sich nicht, wie so manche asiatische Fusionsküche, auf ein kulinarisches Baukastensystem nach dem Motto: Garnele, Huhn, Ente oder Rind – dazu Sauce Nummer 17. Hier finden sich erfreulicherweise auch individuelle Kompositionen mit eigenständigem Charakter.
salziges Lassi - mit geröstetem KorianderZum Studium der Speisekarte gönne ich mir traditionell ein salziges Lassi, das hier mit etwas geröstetem Koriander verfeinert wird. Eine ausgesprochen angenehme Kombination: kühl, leicht säuerlich, dezent salzig und mit einer feinen aromatischen Note. Für mich ohnehin der ideale Einstieg in ein indisches Essen.
Unsere Wahl fällt auf zwei Klassiker: Murgh Jalfrezi, Hühnerfleisch mit gemischtem Gemüse, sowie Mutton Vindaloo, Lammfleisch mit Kartoffeln in einer traditionell sehr scharfen Currysauce. Dazu bestellen wir Kheera Raita, Joghurt mit Gurken und Gewürzen, ein Garlic Naan sowie Mango-Chutney. Eine großzügige Portion duftender Basmatireis gehört ohnehin zu beiden Hauptgerichten – wunderbar locker, mit langen, fein voneinander getrennten Körnern und genau jenem zarten Biss, den ein perfekt gegarter Basmatireis haben sollte.
Bei der Bestellung wird selbstverständlich nach dem gewünschten Schärfegrad gefragt. Wir entscheiden uns in beiden Fällen für die scharfe Variante, wobei das Murgh Jalfrezi erwartungsgemäß etwas moderater ausfällt. Vindaloo gehört schließlich zu den feurigsten Vertretern der indischen Curryküche. Hier darf die Zunge durchaus etwas gefordert werden – schließlich soll das Vindaloo den milden Beilagen einen feurigen Kontrapunkt entgegensetzen und die Papillae linguales ein wenig aus ihrer Komfortzone locken.
An diesem Mittag ist das Restaurant nur etwa zu einem Drittel besetzt. Entsprechend hält sich die Wartezeit angenehm in Grenzen, und sämtliche Speisen erreichen uns erfreulich heiß. Bei indischen Currys ist das zwar nicht ganz unwichtig, aber die eigentliche Wärmeentwicklung soll schließlich erst beim Essen einsetzen.
Mutton VindalooDas Mutton Vindaloo überzeugt mit schön zartem Lammfleisch in einer kräftigen, pikant-scharfen Sauce. Fleisch und Kartoffelstücke teilen sich die Hauptrolle ungefähr zu gleichen Teilen.
zartes LammfleischDie Kartoffeln nehmen dabei reichlich von der Sauce auf und sind keineswegs nur sättigendes Beiwerk. Die Schärfe ist ordentlich, ohne die übrigen Aromen unter einer alles überlagernden Chili-Attacke zu begraben. So soll es sein: Feuer im Mund, aber kein Flächenbrand.
Murgh JalfreziBeim Murgh Jalfrezi findet sich neben dem Hühnerfleisch reichlich Gemüse, garniert mit etwas Tomate. Das Gemüse ist durch das längere Garen in der Sauce erwartungsgemäß weich geworden und bietet kaum noch Biss. Das mag man bedauern, gehört bei dieser Zubereitungsart aber durchaus zum Charakter des Gerichts. Entscheidend ist hier ohnehin das harmonische Zusammenspiel der Zutaten.
Garlic NaanBesonders erfreulich das Garlic Naan: frisch, warm, wunderbar weich und mit einer ansprechenden Portion Knoblauch versehen. So muss ein gutes Naan sein – ideal, um auch noch die letzten Reste der köstlichen Currysaucen aufzunehmen. Schließlich wäre es beinahe ein kulinarisches Vergehen, diese auf dem Teller zurückzulassen.
Kheera RaitaDas Kheera Raita sorgt mit seiner kühlen, mild-säuerlichen Frische für einen willkommenen Gegenpol zur pikanten Schärfe. Und ein kleiner Klecks Mango-Chutney auf dem Reis oder zusammen mit etwas Currysauce bringt eine fruchtig-süße Komponente ins Spiel. Gerade diese geschmacklichen Wechselwirkungen machen für mich einen besonderen Reiz der indischen Küche aus. Mal meldet sich die Chili temperamentvoll zu Wort, dann kommt der Joghurt als freundliche Feuerwehr daher, während das Mango-Chutney mit einem fruchtigen Augenzwinkern für Abwechslung sorgt.
Mit den beiden Hauptgerichten und unseren zusätzlichen Beilagen haben wir uns eine recht üppige Auswahl zusammengestellt. Wir schaffen zwar alles, sind anschließend aber so angenehm und nachhaltig gesättigt, dass diesmal selbst ein Dessert keine Chance mehr bekommt. Der Geist wäre vielleicht noch neugierig gewesen, der Magen hatte seine Entscheidung allerdings bereits getroffen.
Als Getränk zum Essen wählen wir schlichtes stilles Tafelwasser. Ein Liter für 5,40 Euro – eine erfreulich moderate Preisgestaltung, die man in der Gastronomie inzwischen keineswegs mehr als selbstverständlich betrachten darf. Mancherorts wird Wasser mittlerweile schließlich beinahe wie ein edler Tropfen aus dem Weinkeller kalkuliert.
Fazit: Das Kashmir in Echterdingen hat seine anfänglichen Schwächen längst hinter sich gelassen. Die Küche präsentiert sich heute auf einem erfreulich hohen Niveau und erinnert uns wieder an jene Qualität, mit der uns die Familie Mehra einst in Leonberg für ihre indische Küche begeistert hat. Freundlicher, aufmerksamer Service, gepflegte Räumlichkeiten und eine Küche mit aromatischem Tiefgang machen den Besuch rundum erfreulich.
Die äußere Erscheinung mag wenig Appetit machen, doch bekanntlich sollte man weder ein Buch nach seinem Einband noch ein indisches Restaurant nach seiner Industriegebietsfassade beurteilen. Entscheidend ist, was aus den Töpfen kommt – und das kann sich hier wirklich schmecken lassen.

Manche Restaurantbesuche beginnen mit einem kleinen Anflug von Wehmut. Im ehemaligen Stephan’s Restaurant und Brasserie kochte der viel zu früh verstorbene Peter Stefan einst mit sicherer Hand zwischen schwäbischer Bodenständigkeit und französischer Finesse. Das Stephans war für uns und viele Gäste südlich von Stuttgart eine ausgezeichnete Adresse. Nach seinem Tod gelang es den Erben leider nicht, das Haus im vertrauten Geist weiterzuführen. Es stand eine Weile leer, wurde zum Jahreswechsel 2026 entrümpelt und renoviert – und bald war klar: Hier zieht eine andere kulinarische Welt ein.
Heute heißt das Restaurant Le Poke und serviert asiatische Fusionsküche mit vietnamesischem Schwerpunkt und reichlich Sushi. Während ich meine Eindrücke aus drei Besuchen sortierte, las ich Gourmägglers Rezension des Tokyo Tower in Hagenbach. Ein Déjà-vu! Das Konzept und so manche Telleroptik schienen sich zu kennen. Ein paar Unterschiede gibt es aber schon, und mein Eindruck vom Le Poke fällt etwas positiver aus.
Die frühere Brasserie ist innen kaum wiederzuerkennen.
Der Umbau war gründlich, das Ergebnis allerdings nicht überall harmonisch.
Draußen, wo früher ein paar Tische für Tabakliebhaber standen, wird der Platz inzwischen gründlich ausgenutzt. Auf den Holzbänken sitzt man dicht Rücken an Rücken. Gemütliche Großzügigkeit sieht anders aus – bei der Planung wurde wohl eher mit Konfektionsgrößen als mit schwäbischen Genussbiografien gerechnet.
Dafür läuft der Service erfreulich rund. Das junge Team unter Inhaber Nguyen Viet Quoc ist freundlich, aufmerksam und gut organisiert. Die meisten Mitarbeiterinnen sprechen ausgezeichnet Deutsch – besser als mancher Schwabe. Man darf bei der Bestellung getrost den Namen des Gerichts aussprechen, statt nur Nummern aufzusagen. Fragen wurden kompetent beantwortet, Sonderwünsche verstanden und umgesetzt. Selbst bei gut gefülltem Haus blieben die Wartezeiten dank des emsigen Teams im angenehmen Rahmen.
Die Speisekarte kommt einem bekannt vor: Dieses Baukastenprinzip begegnet einem in der asiatischen Fusionsgastronomie inzwischen öfter. Anfangs waren Fleisch und Fisch noch gezielter den jeweiligen Gerichten und Soßen zugeordnet. Mittlerweile lässt sich fast alles mit fast allem kombinieren. Das freut vermutlich manchen Gast, führt aber nicht zwangsläufig zu glücklichen Ehen auf dem Teller. Auch kulinarisch sollte man schließlich nicht jeden mit jedem verkuppeln.
Das Tiger-Bier (Born in Singapur) war einen Versuch wert, doch künftig halte ich mich lieber an regionale Sorten oder gleich an Wein. Der hat inzwischen ebenfalls den Weg auf die Karte gefunden.
Mango-LassiDazu gibt es eine ordentliche Auswahl an Mixgetränken mit und ohne Alkohol. Mein Mango-Lassi – ein kleiner geschmacklicher Ausflug nach Indien – war im Sommer angenehm erfrischend.
Bei den Speisen ging es auf und ab, insgesamt aber eher aufwärts.
GyozaDie Gyoza kamen hübsch im Keramikfächer: vier Teigtaschen, wahlweise mit Gemüse oder Garnelen. Beide Varianten habe ich probiert. Die Gemüse-Gyoza waren etwas trocken und sparsam gefüllt – ein netter Auftakt, aber keiner, für den ich eigens wiederkommen würde.
Bò né - vietnamesisches FrühstücksgerichtMehr Eindruck hinterließ das Bò né, eigentlich ein vietnamesisches Frühstücksgericht aus der heißen Pfanne: Spiegelei, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Koriander mit Rindfleischstreifen, dazu Baguette. Es war ansprechend gewürzt und hatte eine durchaus fordernde Schärfe. „Leicht scharf“ ist hier offenbar eine Frage der persönlichen Auslegung. Meine Geschmacksnerven waren jedenfalls wach – auch ohne Frühstückskaffee.
Mien Xao - mit RindfleischAuch die Mien Xao gefielen meiner Partnerin: gebratene Glasnudeln mit Ei, Gemüse, Pak Choi, Sojasoße und Röstzwiebeln. Das dazu bestellte Rinderfilet war zart und saftig, das Ganze fein abgeschmeckt. So darf der Baukasten gern zusammenfinden.
California Inside OutAls Vorspeise teilten wir uns die California Inside Out mit Krebsfleischimitat, Gurke, Sesam und Tobiko. Die wollte ich nach längerer Zeit wieder einmal probieren. Frisch und leicht waren sie durchaus.
California Inside Out - SurimiAus dem Krebsfleischimitat wird allerdings auch mit Tobiko außen herum kein echtes Krebsfleisch.
Tuna Don BowlDie Tuna Don Bowl kam mit reichlich frischem Thunfisch auf Salat und Gemüse, dazu Surimi-Stick, Nori-Blätter, Gari und preiswertes Wasabi-Imitat. An einem warmen Sommerabend eine erfreulich leichte Sache. Der Fisch am Gaumen machte eindeutig mehr Vergnügen als das Sitzfleisch auf der harten Holzbank der Terrasse.
Xa Ot mit Barbarie-EntenbrustDas pikante Xa Ot kombiniert gebratenes Gemüse, Zitronengras, Chili und Reisnudeln mit Salat, Erdnüssen, Koriander und Limetten-Dressing. Dazu wählten wir Barbarie-Entenbrust, die ihr Knusperversprechen hielt. Meiner Partnerin hat’s geschmeckt; ich habe Ente schon etwas zarter und saftiger gegessen. Das Gericht lebt vom gelungenen Kontrast zwischen warmen, würzig-scharfen Zutaten und kühlen, erfrischenden Komponenten. Man musste allerdings erst den Salat beiseiteschieben und sich zu Nudeln und Gemüse vorarbeiten. Das hatte meine Partnerin zunächst versäumt – ihre Zufriedenheit stieg deshalb mit zunehmender Schürftiefe.
Sushi-Show mit Trockeneis-NebelSchließlich noch ein Sushi-Menü mit Fried Rolls aus Lachs im Tempuramantel, acht Kappa Maki und drei Thunfisch-Nigiri. Beim Servieren kam ein Schuss warmes Wasser in die kleine Vase, woraufhin Trockeneisnebel spektakulär ums Sushi waberte. Ein bisschen Bühnenzauber muss offenbar sein.
Thunfisch-Nigiri, Kappa Maki und Lachs in TempuraDen Thunfisch gibt’s gegen Aufpreis anstelle von Lachs zum Nigiri – eine Wahl, die ich nicht bereut habe. Die Fried Rolls kamen als zwei Türmchen mit je drei Scheiben und erhielten die offenbar obligatorische Soßendusche. Die optische Verwandtschaft zu Gourmägglers Beobachtungen war kaum zu übersehen, aber zum Glück wurden die Röllchen hier nicht ertränkt.
hinten rechts - Fried Rolls aus Lachs im TempuramantelAls sich der Nebel lichtete, konnte ich sie genüsslich verspeisen – ganz ohne kitschige Plastikpalme ;-)

Wer dem alten Stephans nachtrauert, wird im Le Poke keinen Ersatz dafür finden. Das neue Restaurant hat seinen eigenen, bisweilen etwas schablonenhaften Stil. Der freundliche, routinierte Service und einige wirklich gelungene Gerichte machen für mich aber manche Schwäche wett. Nach drei Besuchen komme ich gern wieder. Beim nächsten Mal wünsche ich mir beim Sitzmöbel etwas bequemes und bei den Fried Rolls eine leichte Hand an der Soßenflasche. Den Nebel dürfen sie beibehalten – solange ich mein Essen wiederfinde.

Bericht aus 3 Besuchen in 2026 - Rechnungsbetrag jewils ca. 35 bis 45 EUR pro Person.  

7-Mühlental am ReichenbachDie Kochenmühle im Siebenmühlental ist ein wildromantisches Ausflugsziel für Radler, Wanderer und alle, die nach ein paar Kilometern Natur dringend eine ehrliche Stärkung brauchen. Die ehemalige Mühle liegt idyllisch am Reichenbach und gehört zu den historischen Mühlen des Siebenmühlentals, die über Jahrhunderte hinweg das Leben und Arbeiten in der Region geprägt haben. Einst wurde hier mit Wasserkraft gemahlen – heute werden eher Wanderer „aufgetankt“.
.... der Besen hängt draußenBewirtschaftet wird in der Regel von Freitag bis Sonntag - und wie es sich für einen echten schwäbischen Geheimtipp gehört, gilt: Hängt draußen der Besen, ist geöffnet. Ein zuverlässigeres Leitsystem als jede App.
Ab Herbst gibt es dann den hauseigenen Most, frisch, ehrlich und mit ausreichend Charakter - solange der Vorrat reicht - also vielleicht bis ins nächste Frühjahr.
Kalbsbratwurst mit KartoffelsalatFleischküchle mit Kartoffel- und KrautsalatDie deftigen Gerichte werden frisch zubereitet und schmecken genau so, wie man es sich nach einer Wanderung vorstellt: bodenständig, großzügig und absolut ohne Schnickschnack. Kalorien zählen hier höchstens die Wanderuhren, nicht die Gäste.
Kurz gesagt: Ein Ort, an dem man eigentlich nur kurz einkehren wollte - und plötzlich sehr überzeugende Gründe findet, noch ein wenig sitzen zu bleiben da man mit den netten Tischnachbarn ins Plaudern gekommen ist. Ein kleines Stück gelebter Mühlengeschichte - mit sehr angenehmen Nebenwirkungen.
 

Man hat mit vielen Emotionen um das Überleben gekämpft – mit Pfanne und Nerven.
Die Lebenspartnerin des verstorbenen Peter Stephan hat sich mit beeindruckendem Engagement, sicher auch mit einer ordentlichen Portion Herzblut, daran gemacht, das Erbe des renommierten Restaurants zu bewahren. Ein ehrenwerter Versuch, doch die Lücke, die Peter Stephan hinterließ, war einfach zu groß – sie konnte auch nicht durch Teamgeist, Küchenakrobatik oder einem Teamcoach gestopft werden.
Nach drei Monaten stand fest: Der Kochlöffel musste leider niedergelegt werden. Das Servicepersonal gab wirklich alles – mit einem Lächeln und Charme – aber wenn die Küche nicht mithalten kann, helfen auch die besten Bonussmileys der Stammkundschaft nicht weiter.
Fazit: Das Vermächtnis von Peter Stephan konnte im ersten Anlauf leider nicht in die nächste Runde getragen werden. Schade – aber wer weiß, vielleicht wird ja irgendwann jemand mit dem richtigen Rezept den Herd und die Emotionen wieder anheizen.

Im „Cuore Matto“ (= verrücktes Herz) hatten wir bereits beim ersten Besuch unser Herz verloren und wollten nun prüfen, ob diese Verliebtheit auch beim zweiten Biss bestätigt wird. Zwei Monate später stand ein besonderer Tag an, den wir dort kulinarisch angemessen ausklingen lassen wollten. 
Gleich vorweg: Es war abermals ein Genuss.
Kaum hatten wir den Barbereich betreten, wurden wir auch schon von Alessandro Arianiello begrüßt – herzlich und charmant. Er führte uns zu unserem reservierten Tisch, diesmal im gemütlicheren, überschaubaren Nebenzimmer.
Beim letzten Besuch hatten wir so kurzfristig reserviert, dass lediglich Hochtische im Barbereich frei waren – hatte auch seinen Charme, ist dort jedoch etwas betriebsamer.
Der große Hauptsaal – ein tadelloser Raum, aber wegen des Geräuschpegels eher unsere dritte Wahl.

Alessandro reichte uns Speise- und Weinkarte und nannte auch das Tagesgericht, das sein Bruder Daniele „Nello“ Arianiello mit seiner Küchenmannschaft zaubert. Auf die Frage nach einem Aperitif wurde der aktuelle Cocktail „Pornstar Martini“ empfohlen (Wodka, Vanille, Limette, Passionsfrucht, Prosecco) – der Name ein bisschen verrucht, macht umso neugieriger.
Bei der mitreißenden Schilderung der Ingredienzien konnte ich nicht widerstehen – ach ja, Alessandros Leidenschaft: Er war früher auch Barchef in einem Hotel der Region.
Der fruchtig-kühle Cocktail: ausgezeichnet. Hin und wieder mal etwas Neues für mich. Meine Partnerin hingegen blieb standhaft bei ihrem Lieblingsglas Weißwein – diesmal ein Roero Arneis – perfekt zum Kartenstudium. Das Angebot der neapolitanischen Brüder ist italienisch-mediterran, deckt ein breites Spektrum ab, bleibt jedoch angenehm überschaubar und wechselt saisonal sowie marktfrisch. 
Und wie es sich für ein Ristorante ziemt – ohne Pizza.
Als Begleiter für die folgenden Gerichte – Fisch und Geflügel – wende ich mich Norditalien zu: „Winkl“ Sauvignon Bianco Alto Adige Terlano DOC 2023. Ein Südtiroler, der sich nicht aufdrängt, aber trotzdem Eindruck hinterlässt (wurde kurze Zeit zuvor auch von einem anderen GG-Autor bevorzugt ;-). Die Weinflasche wird umgehend und stilsicher im Weinkühler am Tisch bereitgestellt.

Antipasto: „Gambas al Stampaggio“
In einer heißen Gusseisenpfanne: drei stattliche Garnelen (Black Tiger), teilweise vom Panzer, ganz vom Darm befreit, auf einigen Eismeergarnelen gebettet, mit Olivenöl, Chili, reichlich Knoblauch und einem Hauch Zitrone mariniert. Kross geröstete Weißbrotstücke saugten begierig die pikante Sauce auf und begleiteten die kurz angebratenen, im Kern noch glasigen, aromatischen Krebstiere – samt dem Saft ihrer Köpfe und den Kräutern. Geschmacklich eher Spanien oder Italien? Hauptsache mediterran.

Tagesgericht: Pollo Fino mit grünem Spargel und Bärlauch-Gnocchi als Secondo Piatto
In goldbrauner Panko-Panade, mit Kräutern und Gewürzen verfeinert, lag der ausgelöste Pollo-Oberschenkel auf gedämpften grünen Spargelstücken und in Bärlauch und Olivenöl geschwenkten, fluffigen Gnocchi – über einem Spargelcreme-Spiegel mit feinem Olivenöl. Ausgezeichnet, dass Gnocchi und Spargel das Geflügel über der Sauce praktisch schweben ließen, ohne dass die Panade vor dem Anschneiden durchweicht wurde. So blieb der krosse Panko-Effekt mit der milden Würzmischung auf beiden Seiten erhalten. Das Fleisch des Hühnerschenkels zerging – mit einem zufriedenen Blick meinerseits – auf der Zunge. Der grüne Spargel hielt sich, nicht nur als Stütze, dezent zurück, ohne sich verstecken zu müssen.

Crunchy Branzino für meine Partnerin
Ebenfalls gekrönt von Luzerne- und Rote-Bete-Sprossen kam der Wolfsbarsch optisch im entsprechenden Panko-Gewand daher – auch hier kross und zurückhaltend, um das feine Aroma des kurz und saftig gegarten Fischs zu unterstreichen und nicht zu dominieren. Das köstliche Gemüsebeet aus bissfestem Paprika, Zucchini, Karotten – in einem Hauch Olivenöl geschwenkt – wurde wertig ergänzt durch Queller und wilden Brokkoli. Der wilde Brokkoli hatte ein intensives, typisch leicht bitteres Aroma und wird vom „Keltenhof“ in Filderstadt aus Italien importiert. Die rustikalen, neuen Kartoffelspalten in der Schale lieferten die wohlschmeckende Sättigungsbeilage.
Der Service wird von Alessandro Arianiello omnipräsent und unaufdringlich freundlich geleitet. Trotz gut besuchtem Haus bleibt immer wieder etwas Zeit für Beratung und Erfahrungsaustausch. Selbst das Nachschenken des Weins klappt harmonisch – gemeinsam mit der jungen Dame im Service, die ungezwungen locker und gut gelaunt agiert. Die Chefs haben anscheinend auch ein Händchen und Herz fürs Personal.

Dolce: Torta Caprese
Die kulinarische Reise ging nach Neapel, genauer gesagt nach Capri: Der traditionelle Mandel-Schokoladenkuchen auf Himbeerspiegel. Luftiger, nussiger Teig, nicht zu süß – genau, wie ich ein Dessert bevorzuge. Einzig die neutrale Sahne empfand ich als etwas einfallslos.
Der Espresso danach – von Bristot aus Norditalien, natürlich aus der Siebträgermaschine – mit filigranen Aromen und endlich mal kein „Espresso lungo“, wie so oft nördlich der Alpen serviert. Rundet den gelungenen Abend perfekt ab. Meine geliebte Variante „Caffè Corretto“ verbietet allerdings die Heimfahrt.

Ergänzend noch einige Bemerkungen zu den Gerichten unseres ersten Besuchs, deren Bilder ich hier bereits eingestellt hatte:

Variazione di Verdure
Gegrilltes, eingelegtes und geschmortes Gemüse. Die gegrillten Melanzane aromatisch und nicht in Öl ertränkt, geröstete Paprikastreifen und Pilze, marinierte Rote Bete, Tomaten und Oliven. Nicht nur ansprechend angerichtet, sondern auch aromatisch und gekonnt zubereitet.

Tagesgericht: Carré di Vitello
Kalbskarree, vom Knochen gelöst, mit rustikalen Kartoffeln. Ebenfalls mit Luzerne- und Rote-Bete-Sprossen sowie einem Rosmarinzweig angerichtet. Der sicherlich hausgemachte Kalbsfond begleitete das herrlich kurz angebratene Kalbfleisch – à point! Von vorne bis hinten zart und feinaromatisch.

Scaloppine Vino Bianco
Kalbfleisch in feiner Weißweinsauce mit mediterranem Gemüse und rustikalen Kartoffeln. Die dünnen Kalbsschnitzel waren behutsam plattiert und korrekt gegart – das Resultat: saftig und zart, sicherlich auch aufgrund ausgezeichneter Qualität. Ebenso stimmig: die feine Kalbsfond-Sauce. Das Gemüse entspricht dem der zuvor genannten Vorspeise, obenauf Rote-Bete-Sprossen mit Blattpetersilie – sorgen für den essbaren Farbklecks.

(Für 2 Personen hatte der 1. Besuch 87 € gekostet / der 2. Aufgrund der Getränke 160 €)

Bei der Verabschiedung bedankt sich die junge Servicedame noch ausdrücklich fürs Trinkgeld – finde ich sehr angenehm, da es andernorts meist kommentarlos eingesteckt wird. Auf dem Weg zum Ausgang fiel unser Blick im Flur auf die Wandbilder, die den Umbau im Jahr 2024 zeigen. Das alte Restaurant war zwar kein Augiasstall, jedoch glich die Renovierung einer Herkulesaufgabe – vor allem mit der komplett neuen, funktionalen Kücheneinrichtung, die solche Speisenqualität zwar nicht von allein produziert, sie aber sicherlich begünstigt. Das ein oder andere Gerät hätte ich auch gern zu Hause.

Am 17.07.2023 kam es in der Eselsmühle im Siebenmühlental zu einem Großbrand. Das Feuer zerstörte das Hauptgebäude, verletzt wurde niemand. Über 110 Einsatzkräfte bekämpften den Brand unter schwierigen Bedingungen. Die Brandursache war ein Kurzschluss.
Die Betreiberfamilie plant den Wiederaufbau im ursprünglichen Stil, jedoch modernisiert. Restaurant und Laden sollen zurückkehren. Derzeit wird auf die Baugenehmigung gewartet.
Das ausgebrannte Gebäude ist inzwischen abgerissen. Im alten unversehrten Mühlengebäude und der Bäckerei sind inzwischen Ausweichräume für Ladenverkauf und Gaststätte eingerichtet – die Traditionsmühle mit Eventlocation ist in Betrieb, natürlich noch mit etwas eingeschränktem Außenbereich.   

Das Stephan’s war über viele Jahre hinweg mit Peter Stephan, dem unermüdlichen Hüter des guten Geschmacks und Bewahrer von Maultasche und schlotzigem Kartoffelsalat, eine feste Burg der Gastronomie auf der Filderebene. Bereits sein Vater, Peter Stephan Senior, hatte den exzellenten Ruf des Restaurants – damals noch unter dem Namen „Bahnhof“ – begründet. Peter Junior brachte nach Stationen in Sternerestaurants wie der Zirbelstube im Schlossgarten oder der Villa Hammerschmiede gekonnt internationale, vorrangig frankophile Einflüsse in den elterlichen Betrieb ein – nicht nur beim Namen, sondern auch bei der Innenausstattung.

Wie bereits in meinem allgemeinen Beitrag hier in GG berichtet, fand die Karriere von Peter Stephan Junior durch seinen viel zu frühen Tod ein jähes Ende. In der Presse wurde jedoch bald die Weiterführung des Restaurants – im Sinne von Peter – unter der Leitung von Patricia Pfeifer und mit dem neuen Koch Fabio Fischer eloquent angekündigt.

Zwei Wochen nach der Wiedereröffnung wollten wir, in alter Verbundenheit und aus Neugier, mit einem Besuch den Neuanfang unterstützen. Pfannen und Personal sollten sich bis dahin sortiert haben, der Herd brummen, die Abläufe sitzen – und der neue Koch Peters Karte ein paar Mal von oben bis unten durchgekocht haben.

Der Empfang? Durchaus freundlich – beinahe überfreundlich. Zwei junge Kellner, die wirkten, als kämen sie gerade aus einem Achtsamkeitsseminar – voller Elan. Ansonsten war das Restaurant praktisch unverändert: Die Farben Rot und Schwarz (sofern man Schwarz überhaupt zu den Farben zählt) dominieren weiterhin die Einrichtung. 
Wir hatten einen Tisch im Bistrobereich gegenüber der Bar reserviert. Früher musste man für Samstagabend immer reservieren, doch diesmal war das Restaurant lediglich zu einem Drittel besetzt.
Beim Überreichen der Karte dann der erste Schockmoment: Der höfliche Kellner teilte uns mit leicht geknickter Miene mit: „Keine Maultaschen. Keine Nieren“. Im Ernst? Das ist ungefähr so, als würde beim guten Italiener einem Massimo erklären: „Heute leider weder Pasta noch Kalbfleisch“. Die schwäbischen Klassiker – einst Publikumslieblinge – sind zwar noch immer Bestandteil der Karte, glänzen aber erneut durch Abwesenheit, wie andere Gäste im Netz bereits anmerkten.
Die Karte selbst: stark geschrumpft – vermutlich zur Entlastung der neuen Küchencrew. Verständlich. Weniger Auswahl, weniger Chaos. Doch wenn gleichzeitig das legendäre 5-Gänge-Menü beerdigt wurde, stellt sich leise die Frage: Was genau ist von der kulinarischen Fackel, die Peter Stephan einst trug, noch übrig?
½ DTZD. WEINBERGSCHNECKEN in Gewürzbutter gratiniert mit krossem Weißbrot
Ich entschied mich tapfer für das, was noch vertraut klang: sechs Weinbergschnecken in Kräuterbutter. Was soll da schon schiefgehen? Antwort: das Brot. Das hätte laut Karte „kross“ sein sollen, war aber mit so viel Öl geröstet, dass es sich vehement weigerte, auch nur ein bisschen der Schneckenbutter aufzunehmen. Die Schnecken selbst waren aromatisch und zart, die Kräuterbutter musste dann eben gelöffelt werden.
ENTRECOTE/RIB-EYE 200g, COGNAC-PFEFFERRAHMSAUCE, STEPHANS CEASAR SALAD
Dann das Rib-Eye-Steak: Außen Röstaromen, innen medium, zart, gute Qualität – aber optisch wirkte es, als hätte es sich auf dem Teller verlaufen. Augenscheinlich hätte ich ihm auch nicht die angekündigten 200 Gramm zugesprochen.
Daneben eine Schale Kräuterbutter aus dem Feinkostlabor – offenbar identisch mit jener, die schon den Schnecken Gesellschaft leistete. Und damit das Steak nicht so einsam war, gab’s noch eine überdimensionierte Saucière mit der zusätzlich bestellten Cognac-Pfeffersauce. Bei der fragte ich mich allerdings, ob sich Koch und Topf den Cognac zuvor geteilt hatten. Dafür: Pfeffer! Viel Pfeffer! Kein grüner, sondern ausschließlich scharfer, bitterer schwarzer Pfeffer. Eventuell vorhandener Fleischfond? Kaum zu erahnen.
STEPHANS CEASAR SALAD mit Parmesandressing, Gurke, Tomate und Kräutercroutons
Der Caesar Salad? Er erinnerte in keiner Weise an Cesare Cardini. Statt cremigem Dressing: lediglich ein paar Parmesanspäne auf gewaschenem Blattsalat. Dazu Tomaten und Gurken, die in Reih und Glied am Tellerrand herumlungerten wie Gäste auf einer Party, bei der keiner jemanden kennt. Die Croutons: hart - es gab ja kein Dressing, das sie hätte erweichen können.
Man kann sich meine Enttäuschung vorstellen – besonders, als auf der Rechnung fürs Steak samt der zwei Beilagen stolze 53 Euro standen.
SELBSTGEMACHTE RINDERROULADE mit frischem rahmigem Kraut und selbstgemachtem Kartoffelpüree
Meine Begleitung bestellte die „selbstgemachte Rinderroulade mit frischem, rahmigem Kraut und selbstgemachtem Kartoffelpüree“. Verdächtig oft „selbstgemacht“.
Doch wie das Gericht aussah, als es serviert wurde – siehe Foto – ließ vermuten: Liebe soll hier eher durch den Magen gehen, ohne sich vorher lange beim Anrichten aufzuhalten.
Das Fleisch war gut gegart, zunächst ein zufriedener Blick bei meiner Partnerin. Doch dann Stirnrunzeln: Beim Zergehen auf der Zunge kam eine vehemente Salz-Note durch – versalzen! Das gute, lockere Püree mühte sich redlich, die salzige Wucht zu mildern – vergeblich.
Wir gaben unser Feedback weiter. Die Kellner – weiterhin tapfer freundlich – versprachen, es an die Küche weiterzugeben. Ja, Herr Fischer war anwesend. Nur: Aus der Küche kam nichts. Kein Wort, kein Gruß, keine Reaktion. Vielleicht auch besser so.

Fazit: Ein Neustart voller guter Lippenbekenntnisse, aber leider mit zu vielen kulinarischen Fehlzündungen. Wer das Stephan’s von früher kannte, wird sich bei diesem Besuch unweigerlich fragen: „Was würde Peter dazu sagen?“ …

In Reminiszenz hier noch Bilder, wie das „angeblich gleiche“ Steak und Salat vor einem halben Jahr im Stephan’s serviert wurden.
Entrecote/Rib-Eye aus dem Dry Ager (serviert 2024)Stephan's Ceasersalat (serviert 2024)
Im neuen Stephan’s gehen Anspruch, Preis und Leistung leider getrennte Wege – wie einst bei der Ampel.

Annalisa Diviggiano, la Signora der Leinfeldener Pizzakultur und stolze Chefin des „Da Vinci“ seit 1993, hat nun ein zweites kulinarisches Kapitel aufgeschlagen – und zwar direkt in Echterdingen. Der Name ihres neuen Schmuckstücks? La Peppinella – eine liebevolle Hommage an ihre Mutter, Giuseppina Diviggiano (genannt „Peppinella“), die bereits 1984 gemeinsam mit ihrem Mann Vincenzo in der Hauptstraße 88 die legendäre Pizzeria „Pippinella“ eröffnete. Offenbar liegt das Talent für Teig und Tomaten-Sugo hier genauso in der Familie wie der Sinn für Stil.

Auch im neuen Restaurant startete man am 18. Januar 2025 zunächst klassisch italienisch: Pasta, Pizza, Amore. Doch schnell wurde klar: Das „Peppinella“ ist kein Ort für Pizzakartons und ungeduldige Gäste im Jogginganzug, die sehnsüchtig auf ihre Bestellung warten. Nein, das wäre, als würde man einen Ferrari mit einem Anhänger fahren – möglich, aber sinnlos.

So wurden die Teigfladen – mitsamt des Pizzabäckers – aus dem Peppinella verabschiedet. Dafür betreten nun, neben der traditionellen italienischen Küche, andere Stars die Bühne: die Vinothek! Edle Tropfen wie Vermentino oder Primitivo statt Margherita oder Familienpizza. Das Peppinella setzt auf Ambiente mit Qualität – charmant, anspruchsvoll und definitiv ohne Rand.

Neues Leben im Bahnhöfle: Die Brüder mit dem „verrückten Herzen“ schlagen zu!
Man sieht sich immer zweimal im Leben – oder in diesem Fall zweimal in der Gastronomie von Leinfelden-Echterdingen. Die Brüder Daniele „Nello“ und Alessandro Arianiello sind zurück und haben sich ein neues Abenteuer gesucht: das „Cuore Matto“ in Oberaichen.
Wer die beiden kennt, weiß: Sie sind keine Neulinge im Geschäft. Ihre Eltern führten fast zwei Jahrzehnte lang das „La Commedia“ in Stetten, wo Daniele als Küchenchef wirbelte und Alessandro an der Bar Cocktails mixte, die so manchem Gast das Tanzbein lockerten. Doch anstatt sich nach dem Familienbetrieb entspannt zurückzulehnen, beschlossen sie, sich einen eigenen Restaurant-Traum zu erfüllen.
Was sie dabei nicht ahnten: Ihr neues Lokal – das ehemalige Bahnhöfle – war nicht einfach nur leer, sondern im tiefsten Dornröschenschlaf. Fünf Jahre Staub, Baustellen und unerwartete Hürden machten die Eröffnung zum Marathonlauf mit Hindernissen. Doch am 29. November 2024 war es so weit: Das „Cuore Matto“ (zu Deutsch: „Verrücktes Herz“) öffnete endlich seine Türen.
Und der Aufwand hat sich gelohnt! Mein erster Besuch war mehr als vielversprechend – hervorragender Service, fantastische Speisen und eine ansprechende Atmosphäre mit mediterranem Flair. Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt: Wie man hört, sind viele vom neuen Ristorante begeistert. Wer also auf gutes Essen nicht verzichten will, sollte eines unbedingt tun – rechtzeitig reservieren!

Der Leinfeldener Gastronom Peter Stephan verstarb Anfang 2025 überraschend im Alter von 40 Jahren. Er hatte 2022 das traditionsreiche Restaurant Stephan’s von seinem Vater übernommen. Als leidenschaftlicher Koch mit Erfahrung in renommierten Restaurants hatte er bereits viele Jahre die Küche des Stephan’s mit seiner kreativen Handschrift geprägt.
Die Zukunft des Restaurants war zunächst ungewiss, da der Pachtvertrag auf den gemeinsamen sechsjährigen Sohn überging. Peters Lebensgefährtin Patricia Pfeifer entschied sich jedoch, das Lokal weiterzuführen. Mit Unterstützung aus ihrem Umfeld fand sie einen neuen Koch, Fabio Fischer – zuvor tätig in der Garbe in Plieningen – und realisierte die Wiedereröffnung am 9. März 2025.
Das Stephan’s soll in Peters Sinne weitergeführt werden. Dies ist eine große Herausforderung, da Peter Stephan die gutbürgerliche Küche auf hohem Niveau mit modernem, gehobenem Anspruch virtuos beherrschte.

Die Stühle in der Gaststube des Wirtshauses „Uff em Sternlesberg“ sind auf die Tische gestellt, damit darunter geputzt werden kann. Doch bis ein Besen der Stube den letzten Schliff verpasst, wird es etwas dauern. Hier gibt es noch jede Menge zu tun. Das Wirtshaus „Uff em Sternlesberg“ am Rand von Echterdingen lag mehrere Jahre im Dornröschenschlaf. „Wir bauen seit Corona um“, sagt Susanne Wörner, die Wirtin. Die beiden Säle im Haus seien in der Zeit nicht zugänglich gewesen. Lediglich im großen Biergarten habe man die Gäste bewirtet, und das auch nur sporadisch. „2022 hatten wir gar nicht geöffnet“, sagt sie.
Nun aber steht die Wiedereröffnung bevor. Am 5. Mai wird in der Küche der Herd angeworfen. Ab dann kann man „Uff em Sternlesberg“ freitags ab 15 Uhr sowie samstags und sonntags ab 12 Uhr typisch schwäbische Gerichte essen. Susanne Wörner betont, eine große Fangemeinde zu haben. „Außer Tomatenmark gibt es bei uns nichts aus der Dose“, sagt sie. „Wir machen jeden Tag Spätzle aus 200 Eiern“, fügt sie hinzu, auch mindestens zwölfeinhalb Kilogramm Kartoffelsalat würden täglich hergestellt.
Die Liste dessen, was seit dem Frühjahr 2020 gemacht wurde, ist lang: Heizanlage inklusive Fußbodenheizung, Dach, Fassade, Eingangsbereich, Keller – fast alles in Eigenarbeit, wie Susanne Wörner betont. Wert gelegt habe man auf eine energetische Sanierung inklusive Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und neuer Isolierung.

„Wir sind, wenn wir fertig sind, ein grünes Haus“, sagt sie. 250?000 Euro seien allein ins Baumaterial investiert worden. Fertig sei die Renovierung trotzdem noch nicht. „Die Toiletten müssen noch gemacht werden, aber man kriegt keine Handwerker.“

Ich habe bei Sehne im Bahnhof Plochingen gefrühstückt und war eigentlich zufrieden; beim Verlassen des Lokales wollte ich mir noch eine Flasche Wasser kaufen, entnahm diese aus dem Kühlregal und stellte sie zusammen mit einer leeren Flasche zur Pfandrückgabe zum Bezahlen auf die Theke.

"Diese Flasche nehmen wir nicht zurück !"

wurde ich mit Hinweis darauf, dass meine 0,5l Rückgabeflasche Wasser eines anderen Herstellers enthalten hatte, bezüglich des Rückgabepfands barsch von der Bedienung zurückgewiesen .

"Wir nehmen nur die Marken, die wir auch verkaufen !"


Freundlich wies ich die Dame hinter dem Tresen darauf hin, dass man verpflichtet sei, meine Pfandflasche zurückzunehmen, da ja hier Flaschen der von mir zurückgegebenen Art geahndelt würden, denn  laut der

< Pfandverordnung vom Mai 2006 ist jeder Einzelhändler dazu verpflichtet, die Einwegpfandflaschen anzunehmen, die aus dem gleichen Material bestehen wie die Flaschen, die er selbst vertreibt. >

Verkauft ein Händler beispielsweise Wasser in sogenannten PET-Plastikflaschen, muss er alle entsprechenden Einwegflaschen annehmen, egal ob sie bei ihm erworben wurden oder bei der Konkurrenz. Die Betonung liegt dabei auf dem Material - ob sich in den Flaschen Wasser oder Limonade befindet, sowie die Inhaltsmenge (Größe der Flasche) etc. ist in dem Zusammenhang vollkommen unerheblich. Dies gilt, immer, soweit die zurückgegebenen Flaschen auf ihrem Aufkleber die Markierungen des Pfandsystems ausweisen !

Keine Ahnung also von der Gesetzeslage beim Bedienungspersonal von Sehne, denn die anderen Verkäuferinnen standen ja daneben und hörten sich die Gesichte tatenlos an ! Da Gesetzeslagen meist ziemlich kompliziert und Rechstverständnis bei normalen Erfüllungsgehilfen an den Theken nicht immer unbedingt vorausgesetzt werden kann, wäre vielleicht für dieses Vorkommnis noch ein gewisses Verständnis aufzubringen gewesen, wenngleich man nicht akzeptieren kann, dass der Händler sein Personl nicht entsprechend instruiert, bevor er es auf die Kunden loslässt.

Was mir aber wirklich die Sprache verschlug, war das, was dann folgte:

Da wohl trotz meiner entsprechenden Hinweise auf die Pfandverordnung offensichtlich die Bedinung nicht dazu zu bewegen war, meine Pfandflasche anzunehmen, entschloss ich mich dazu, auch die volle Flasche hier nicht zu erwerben, nahm meine leere Flasche von der Theke und wandte mich in Richtung Ausgang; diese Rechnung aber hatte ich wohl "ohne den Wirt" gemacht; die besagte Bedienung  herrschte mich nun an, dass ich sofort an die Theke zurückkehren solle, um die von mir dort zurückgelassene volle Flasche wieder ins Kühlregal zu befördern.

Ich drehte mich um und antwortete ruhig, aber gelassen:  Wenn Sie mir das verweigern, wozu Sie gesetzlich verpflichtet sind, nämlich mein Leergut zurückzunehmen, warum sollte ich dann etwas für Sie machen, wozu ich nicht verpflichtet bin, nämlich die volle Flaschge wieder ins Kühlregal einzuräumen ?" drehte mich wieder um und begab mich weiter zum Ausgang. Auf dem ganzen Weg dorthin wurde ich weiter lautstark und unfreundlich angeherrscht, dass ich sofort zurückkommen und die Flaschen wieder zurückbefördern solle."

Statt dem Folge zu leisten, setzte ich meinen Weg zum Ausgang weiter fort und verließ die Bäckerei Sehne, um im danebenliegenden Bahnhofskiosk dann eine entsprechende Flasche Wasser zu  erwerben, wo meine Pfandflasche ohne jedes Problem und insbesondere ohne, dass diese derselben Marke entstammte wie die erworbene, anstandslos zurückgenommen wurde.

Bei dem Gezeter der Bedienung am Tresen der Bäckerei mit mir waren einige weitere Kunden anwesend. Ich denke, dass die Verantwortlichen für den Laden nicht nur nachhaltig dafür Sorge tragen sollten, Ihr Personal über die Rechtslage des Pfandflaschensystems, vielleicht auch grundsätzlich über Rechtsverhältnisse im Zusammenhang mit Verkaufshandlungen, zu informieren und zu schulen, sondern dass man bei der Einstellung von Verkäufern und Verkäuferinnen auch darauf achten sollte, nicht derartige unverschämte Umsatzbremsen einzusetzen, wie die Verkäuferin eine ist, mit der ich es zu tun hatte.

Sicherlich machte das Verhalten dieser Damen nicht nur auf die weiteren im Laden anwesenden Kunden einen schlechten Eindruck, sondern es demonstrierte diesen Kunden auch in besonderem Maße, dass man hier sehr kleinkariert vorzugehen pflegt.

Früher lernte einmal: < Der Kunde ist König > !  Und unter dieser Prämisse sollte Verkaufspersonal - noch dazu vor anderen Einkaufenden - keinen derart lauten kleinkarrierten Streit mit einem Kunden anfangen, selbst dann nicht, wenn der Kunde im Gegensatz zu mir bei diesem Ereigniss, vielleicht einmal nicht im Recht wäre, insbesondere nicht bei einer derartigen Lapalie !

Das Flying Ship wird noch im März nach Abschluss der Bauarbeiten unter der neuen Adresse Friedensstraße. 10, 70794 Filderstadt-Bernhausen neu eröffnet.

Das Restaurant Fill ist in die Umbaumaßnahmen der ganzen Filderhalle mit eingeschlossen und bleibt daher bis auf weiteres geschlossen. 

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Das schmucke Fachwerkhaus mit seinen dunkelroten Fensterläden auf dem Zeppelinplatz mitten in Echterdingen sieht einladend aus. Antico Casale d`Adriano
Nach der Komplettrestaurierung hat Adriano Lapiccirella hier seine Trattoria Ende 2010 eröffnet. offenes Fachwerk im Innenbereich
Da das Fachwerkhaus aus dem Jahr 1678 keine großzügige Innenaufteilung hatte, wurden teilweise Mauerteile zwischen dem Fachwerk entfernt. Dadurch wurde im Gastraum auf Kosten des Denkmalschutzes Platz gewonnen. Gastraum Je nach Standpunkt kann man den Innenbereich nun gemütlich kuschelig oder etwas beengt empfinden. Auf jeden Fall ist man hier zumeist nicht einsam, durch die Nähe der Nachbartische und die Vielzahl von Liebhabern solider italienischer Küche. Das mediterrane Speisenangebot ist angenehm vielfältig, man verirrt sich nicht auf den 3 Seiten der Speisekarte, zudem gibt es noch Tagesgerichte und „No Pizza“ die ich in einer Trattoria auch nicht vermisse.   
 
Zur Begrüßung wird Brot und Frischkäsecreme gereicht. Gruß aus der KücheOlivenöl, Essig sowie Peffer- und Salzmühle stehen auf den mit Tischläufern eingedeckten Holztischen breit. Unsere Vorspeisen
Antipasto Misto und Zuppa Carote wurden nach angenehmer Wartezeit aufgetragen. Die Karotten-Suppe mit feinem frischen Geschmack. Zuppa CaroteDie reichhaltige Antipasti-Variation ausgewogen, authentisch und mit guter Qualität der Einzelkomponenten. Sehr gut fand ich die Kostprobe Vitello Tonnato, lediglich das Gedränge auf dem rechteckigen Teller fand ich optisch weniger ansprechend. Antipasto Misto
Das Hauptgericht von der Tageskarte, panierte Schweinetasche gefüllt mit Kochschinken und Spinat an feiner Tomatensauce und dazu Prinzessböhnchen im Speckmantel mit Parmesan. Richtiger Garpunkt, saftiges und zartes Fleisch, handwerklich gelungen und diesmal stimmte auch die Optik. Schweinetasche gefüllt
Solide Küche auf Trattoria Niveau ohne Schnörkel und den deutschen Essgewohnheiten angepasst in gemütlichem Ambiente. Die Auswahl an deutschen und italienischen Weinen ist ordentlich, mit Schwerpunkt auf Flaschen aus der Familie Antinori.  
Chef Adriano und der Service sind routiniert und ihnen entgeht eigentlich nichts. Der ältere Kellner ist als starker Raucher ein Phänomen, beim Kommen und Gehen sowie zwischendurch sieht man ihn immer wieder auf der Eingangstreppe mit einer Zigarette im Mund - er raucht auf Ex - doch gleichzeitig ist er im Gastraum präsent ohne nach Rauch zu riechen und bedient mit rauem Charme. Man kann gut nachvollziehen warum die Trattoria so gut besucht ist - keine Top Adresse - aber gerne wieder mal eine nette Abwechslung!

Am kleinen Stadtpark von Leinfelden, der je nach Finanzlage der Stadt mehr oder weniger gepflegt ist, liegt unweit von Filderhalle und Hallenbad das Hotel am Park.
Familie Schienle hat das Hotel mit Restaurant hier errichtet und hält es mit seiner Mannschaft seit Jahren auf konstant hohem Niveau.
Hotel_am_Park - Eingang Lounge 
Hinter der Eingangstür gelangt man durch den Lounge Vorraum zur Bar, an der uns Herr Schienle begrüßt, die Garderobe abnimmt und uns in die „Guade Stub“ „Guade_Stub“ zu unserem reservierten Tisch führt. Im Gegensatz zum gediegen eingerichteten Hauptrestaurant ist die Guade Stub eher altmodisch - in positivem Sinn - mit Butzenfenstern, viel hellem Holz sowie einigen Bierseideln und Zinntellern ausgestattet.
Die Tische sind wertig mit weißer Tischwäsche eingedeckt. Silbernes Besteck und Accessoires harmonieren und werden durch geschmackvolle Blumendeko ergänzt. „Guade_Stub“
Das ganze Haus - Restaurant und auch Hotel - wirkt sehr gepflegt und ist tadellos in Schuss.    
 
In der Guada Stub übernehmen nun zwei adrett gekleidete Damen freundlich leger den Service. Die Speisekarten mit bis zu 25 verschieden Positionen von Vorspeise bis Dessert werden überreicht, sowie die Tagesempfehlung genannt. Auch eine Weinkarte wird beigelegt, diese ist wesentlich umfangreicher und bietet neben vielen Regionalen und deutschen Weine reichliches bis zu hochpreisigen französischen und internationalen Flaschenweinen.  
 
Nach etwas Bedenkzeit und Studium der Karte wird nach dem Aperitif- und Wasserwunsch gefragt.
Meine Wahl fällt für den Aperitif auf den Mandois Blanc de Blancs 2010 1er cru, diese Chardonnay-Cuvée begeistert durch ihre Eleganz, wirklich ein besonderer Genuss (aktuell hier im Offenausschank 0,1 á 10,50 €).
Das Teinacher Medium 0,75 á 5,50 € war dagegen eher ein Schnäppchen.
 
Zudem wurde Brot - verschiedene Sorten - und Griebenschmalz aufgetragen. Brot_verschiedene Sorten - und Griebenschmalz
 
Da wir Spargel- und Fischgerichte gewählt hatten, fiel meine Weinauswahl auf den 2014er Untertürkheimer Gips Riesling Erste Lage Qualitätswein trocken, Weingut Aldinger-Fellbach (36,00 € die 0,75er Flasche). Ein kraftvoller Riesling, teilweise im Holzfass ausgebaut, mit viel Substanz und doch leichtem Schmelz und frischer Säure - „a feins Tröpfle“.
 
Nach angenehmer Wartezeit folgt die Vorspeise:
Grüner Spargel mit Orangennudeln und gebratener Riesengarnele (12,00 €), Grüner_Spargel mit Orangennudeln und gebratener Riesengarnele
ansprechend angerichteter grüner, bissfester Spargel mit einem Türmchen aus Tagliolini an fein säuerlicher Orangensauce und einer Riesengarnele obenauf. Die Orangensauce perfekt abgeschmeckt mit intensivem jedoch nicht dominantem Aroma, al dente Pasta und kurz angebratener Garnele - sehr gelungen.
 
Wiederum nach angemessener Pause die Hauptgerichte:
Filet vom Zander auf der Haut gebraten mit Safranrisotto, Gemüse und Kräuterschaum (22,50 €)  Filet_vom_Zander auf der Haut gebraten mit Safranrisotto, Gemüse und Kräuterschaum
Zander auf der Haut angebraten und im Kern leicht glasig, feiner Geschmack. Die Möhren schön bissfest wie auch der intensiv grüne Broccoli. Feine Sahnesauce mit frischem Kerbel, Dill, Petersilie und weitern Kräutern. Auf goldgelbem Risotto der leider komplett enttäuschte, die Reiskörner ohne jeglichen Biss und kein Safran wahrnehmbar, übergart und die Aromen verdampft - schade.
 
Die Tagesempfehlung:
Fischvariationen an Champagnerschaum auf Blattspinat mit Salzkartoffeln (23,00 €) Fischvariationen an Champagnerschaum auf Blattspinat mit Salzkartoffeln
ausgelöste Garnele, Rotbarbe, Zander und Saibling ebenfalls perfekt, leicht meliert auf der Haut angebraten an feiner Champagnersauce deren Schaum sich allerdings bereits beim Auftragen aufgelöst hatte. Und nach dem Verzehr der halben Fischportion war die recht feine aber kleine Saucenmenge aufgegessen - hätte ruhig etwas mehr sein dürfen. Der Spinat und die in Butter geschwenkten Kartoffeln ohne Tadel sehr ordentlich.
 
Dessert mit Eis-Variationen (9,50 €) zum Abschluss 
Kleine Creme Brulée, optisch nett doch etwas flach im Geschmack. Gut dagegen das aromatische Erdbeersorbet, das halbe Schokotörtchen, die Mousse au Chocolat frisch, süß und aromatisch, feines Kokos Parfait und das Ganze an einem Mangospiegel mit frischem, intensiven Aroma.
 
Nach einem aromatischen Espresso in vorgewärmten Tassen, sind wir mit unserem Besuch summa summarum recht zufrieden. Klar, hier wird gehobene Gastronomie angeboten, abgerechnet und daher auch vom Gast verlangt.
 
Die Damen im Service waren trotz gut besetztem Restaurant immer präsent, freundlich und flink. Und auch Herr Schienle reichte uns beim Abschied die Garderobe und bedankte sich für den Besuch.                
 
Anmerkung:
An warmen Sommertagen bietet eine gemütliche Gartenterrasse Platz für bis zu 100 Personen.
Die Öffnungszeiten des Restaurants sind allerdings auf Geschäftsleute und das Restaurantpersonal zugeschnitten, denn Samstag, Sonntag und an Feiertagen ist geschlossen (außer für geschlossene Gesellschaften ab 35 Personen), ein kleines Manko für private Einladungen.
Zumindest ist das Hotel die ganze Woche geöffnet und ebenfalls zu empfehlen.
 
Guide MICHELIN vergibt auch 2016 einen „Bib Gourmand“ für dieses Restaurant.
 
Zum einleitenden Satz mit bester Adresse in Leinfelden:
In einer anderen Liga spielt das Sterne Restaurant „top air“ doch dieses befindet sich nicht in Leinfelden sondern in Echterdingen.

Am Rand von Leinfelden - wie auch der Straßenname Randweg bereits verheißt - und in südlicher Richtung, befindet sich im Sport- und Freizeitzentrum umringt von Tennisplätzen an der Tennishalle das Ristorante Sale e Pepe. Berits seit 12 Jahren führen Nicola und Kristin Di Corato dieses Ristorante hier mit großem Engagement und haben 7 Tage die Woche geöffnet.
Ristorante Sale e Pepe Der Sportanlagenbau, in den das Ristorante integriert ist, ist im Winter etwas unscheinbar. Jetzt im Frühling wenn dann die Terrasse genutzt werden kann und Farbe in die Sträucher und Bete kommt, sieht’s wesentlich einladender aus.
 
Wir betraten kurz nach Mittag das Restaurant und wurden von einer jungen Bedienung in legerer Kleidung begrüßt, nicht mit italienischem sondern eher osteuropäischem Akzent. Vorbei an der Theke im Vorraum mit großen Glasfenstern und Blick in die Tennishalle, wurden wir in den Gastraum geleitet und dort ein Fensterplatz mit Blick auf die Terrasse angeboten, den wir dankend annehmen.
Dunkelbraune Holzstühle mit Lederpolsterung an quadratischen, ebenfalls dunklen Holzimitat-Tischen mit rustikaler Oberfläche. Eingedeckt mit Papierservietten und frischen Blumen als Deko. Ansonsten helle Farben bei Bodenfließen, Wand und Holztrennwand zum Nebenraum. Drei großformatige Bilder an den Wänden, von denen nur eines direkt Italien zuzuordnen ist. Eine etwas kühle und nüchterne Raumausstattung. 
Ristorante Sale e Pepe
Die Speisekarten werden überreicht, ambitionierter Umfang italienischer Küche inklusive 14 Pizzen. Zudem gibt es noch eine Wochenkarte, an der ich vorziehe mich zu orientieren, mit der Hoffnung, dass dort vorrangig frische Produkte zum Einsatz kommen. Nachdem zunächst Fisch als Hauptgericht feststand, wurde ich auch schnell bei der Vorspeise fündig. Bei der Wahl des Weines half die aktuelle Empfehlung auf der Schiefertafel an der Wand: Greco die Tufo dei Feudi di San Gregorio aus Kampanien. Goldgelb im Glas mit molligem, vollmundigem Geschmack, Terroir bedingt mineralisch und mit harmonischer Säure.
Da wir zusätzlich meist stilles Wasser zum Essen bevorzugen, frage ich nach Leitungswasser - kein Problem - wird zusammen mit dem Wein umgehend serviert.
Pizzabrot
Kurz darauf kam noch eine Schale mit frisch gebackenem Pizzabrot mit Kräutern und Meersalz - schön kross, doch da wir im Sale e Pepe sind - mit reichlich sale. Nach angemessener Wartezeit wurden die Vorspeisen serviert.
 
„Asparagi verdi gratinati, con crudo e parmigiano“
Asparagi verdi gratinati, con crudo e parmigianoder grüne Spargel als Vorspeise war schön bissfest und aromatisch, mit Parmesankäse gratiniert, darauf fein aufgeschnittener Parmaschinken und nochmals grobe Parmesanraspel darüber, auf warmem Teller, ansprechend angerichtet und wirklich köstlich.
 
„Insalata di Rucola“
Insalata di Rucolagroße Portion Ruke-„Unkraut“ mit Kirschtomaten Parmesanraspel und Balsamico Essig - normaler Standard.
 
Mittlerweile kümmerte sich neben der Kellnerin auch die Chefin Kristin Di Corato um die Gäste und servierte uns den Hauptgang.  
 
„Filetti di branzino alle limette e menta“ Filetti di branzino alle limette e mentadas Wolfsbarschfilet auf der Haut in Butter angebraten, auf der anderen Seite leicht goldgelb, optimale Garzeit, im Kern noch glasig und feinaromatisch. Die Limetten-Vellutate mit Pfefferminze bringt frische, intensive Säure mit sich, fein abgeschmeckt und cremig mit nicht zu viel Roux gebunden. Fast perfekt, wenn da nicht wiederum eine Nuance zu viel Salz daran gewesen wäre.
Ich schätze gute Würzung und angemessenes Salzen, doch hier war’s für den feinen Fisch etwas zu viel und hatte nebenbei den Weinumsatz angekurbelt - Absicht?
Als Beilagen hatten wir Rosmarinkartoffeln und Blattspinat gewählt, beides frisch und handwerklich gut zubereitet.  
 
Beim Dessert verlassen wir uns auf die Empfehlung der Chefin, die meint, das „Soufflé al cioccolato“ Soufflé al cioccolatosei sehr beliebt bei den Gästen. Auch bei uns - das Schokoladensoufflé wurde ansprechend mit Vanilleeis, Sahne und frischen Erdbeerstücken serviert. Wie es sich gehört, war das Törtchen außen fluffig und innen mit cremiger, warmer Zartbitterschokolade.
 
Nach dem abschließenden Espresso, waren wir bis auf die Prise zu viel Salz bei Pizzabrot und Fischsauce eigentlich sehr zufrieden - wegen des Salzes gab's dann auch 1/2 Stern Abzug.
 
Das etwas nüchterne Ambiente wirkte aber zumindest sehr sauber und gepflegt.
 
Das 0,2er Glas Greco die Tufo für 8 € kein Schnäppchen aber reell. Ansonsten bietet die Weinkarte mit 6 Weißen 2 Rose und 14 Roten bis auf wenige Ausnahmen italienische Klassiker von 20 bis maximal 50 € die Flasche.
Asparagi verdi gratinati, con crudo e parmigiano 9,50 € / Insalata di Rucola 7,50 €
Filetti di branzino alle limette e menta 18,50 / Rosmarienkatoffeln 2,50 € / Blattspinat 2,50 €
Soufflé al cioccolato 5,50 € / Espresso 1,80 €

Eigentlich noch immer ein Geheimtipp in der Region, da das Clubhaus keine große Werbung macht. Doch unter den Stammkunden ist das Restaurant des TSV seit vielen Jahren sehr beliebt. Beim Publikum sind alle Altersschichten vertreten.
Neben regionalen Gerichten finden immer wieder auch spanische Gerichte auf der Karte Platz - die Partnerin des Chefs ist gebürtige Spanierin. Selbstverständlich findet man auch die schwäbischen Klassiker wie Zwiebelrostbraten auf der Karte, der sehr gut zubereitet wird, große Portion mit guter Fleischqualität - sehr beliebt bei den Gästen.

Das Ambiente lässt sich durch den Stilmix nur schwer beschreiben. Am Vereinsheim - ein riesiges Hexenhaus - sucht man zunächst den Eingang, durch das weit heruntergezogene Dach und den Windfang findet man den erst auf den zweiten Blick. Drinnen kommt man vorbei an Garderobe und Abgang zum Sanitärbereich im Keller, in den Hauptraum der mit heller über 4 Meter hoher Glasfront überraschend modern wirkt. Das Aha-Erlebnis wird jedoch durch eher konservatives Gasthaus- Vereinsheimmobiliar gemildert, genauso wie durch den Deko-Mix. Alles sieht jedoch sauber und gepflegt aus.
 
Der Service ist unkompliziert burschikos. Die gewünschten Getränke werden umgehend gebracht, auch Nachbestellungen sind kein Problem. Beim Wein kennt sich der Chef Heiko Kunz sehr gut aus und berät routiniert.
Die überschaubare Karte bietet dennoch für jeden etwas und wird durch eine Monatskarte ergänzt. Dort fanden wir auch als vegetarisches Gericht „Lauch Bulgur Buletten“ mit Vorspeisensalat (9,50 €).
 
Für mich wähle ich „Pulpo Gröstel mit Chorizo“ (14,50 €) optimal gegarter Pulpo mit leichtem Biss und etwas angerösteten Kartoffeln mit einer herrlich scharfen Chorizo, die wunderbar die Balance meistert, um als feurige Paprika-Knoblauch-Wurst dennoch den feinen Pulpo Geschmack nicht zu erschlagen. Das Ganze mit frischen Kräutern abgerundet - eine angenehme Überraschung.
 
Beim Weißwein landeten wir im Piemonte mit einem Langhe Favorita (0,2 L für 5,80 €), der relativ kräftige Wein passt mit seiner Apfelnote für meinen Geschmack gut dazu.
 
Warmer Schokokuchen (6,50 €) frisch gebacken und im Kern mit cremiger Schokolade bietet  den Süßen-Abschluss-Kontrast zu meinem Hauptgericht und wird mit einem Espresso (2 €) abgerundet.
 
Ein gepflegtes Vereinsheim, das neben schwäbischer Küche immer für eine Überraschung gut ist. Zu empfehlen vor allem für kleinere bis größere Gruppen.
 
Ausreichend Parkplätze sind vorhanden und durch die Lage oberhalb des „7 Mühlentals“ auch gut gelegener Start- oder Zielpunkt für Spaziergänge bis hin zu Wanderungen.
Naherholung im Siebenmühlental - http://www.siebenmuehlental.de/


Ergänzung:

Um dennoch eine optischen Eindruck zu vermitteln - ich habe bei dem oben beschriebenen Besuch am 31. Januar nicht fotografiert - und auch auf die Nachfrage nach Bildern von AndiHa hin, habe ich nach Bildern gesucht und welche von der Einladung Dezember 2015 gefunden und hier angehängt:

1. Gang Feldsalat Entenbrust Orangen-Dressing

2. Gang Kürbis-Ingwer-Suppe

3. Gang Roastbeef mit Pfeffersauce und Röstkartoffel

4. Gang Tobleroneparfait mit warmen Rotweinzwetschgen

Rundum sehr schönes Menu mit kräftigen, authentischen Aromen.

Die angekündigte Neueröffnung eines weiteren Kashmirs in Leinfelden war am 30. August 2013. Erfahren hatte ich das Startdatum damals aus der Bild-Zeitung. Ebenso stand dort, daß sich Parkplätze vor dem Hause befinden. Dass diese bei vollem Haus bei weitem nicht ausreichen und auf der Straße nicht geparkt werden darf, habe ich dann vor Ort erleben dürfen.

Schon von weitem ist ersichtlich, daß sich hier im Industriegebiet ein Restaurant befindet. Die Gäste sitzen hinter bodentiefen Fenstern wie auf einem Präsentierteller und essen. Und obwohl das Ein-Raum-Restaurant mit roten Lederbänken und gelben Stühlen (wobei mein Rücken schnell bemerkte, daß entweder die Tische oder die Stühle zu hoch sind), abgehängten Decken mit integrierter Beleuchtung, ein paar orientalischen Hängelampen, an einer Seite wurde die Wand mit Hintergrundbeleuchtung gestaltet, durchgestylt ist, erinnert es mich daran, daß hier die Geldmaschine laufen muss. Zur Abteilung des großen Raumes wurden mittig geschnitzte Holzpfeiler mit daran drapierten Vorhängen angebracht, die dennoch nicht den enormen Geräuschpegel dämpfen. Zu allem Überfluss läuft noch als Hintergrundberieselung Popmusik.

Die Speisekarte (identisch mit der in Leonberg) kommt relativ schnell. Das Getränk, ein lauwarmer indischer Rotwein nach einer halben Stunde. Gefühlt, in dem stickigen und warmen Raum, kam uns dies wie eine kleine Ewigkeit vor. Diesen dann etwas runter zu kühlen, schien schon schwierig zu werden. Eiskühler schien es nicht zu geben und einen Kühlschrank? Unwillig wurde er wieder mitgenommen und später, etwas gekühlter, wieder gebracht.

Indisch-eingedeutschte Gerichte in Hülle und Fülle und zum Glück kann ich kein Schnitzel oder einen Rostbraten auf der Speisekarte finden. Die Preise sind moderat und ich nehme das Bhindi Gosht und wünsche es mir zwischen mild und mittel-scharf. Dass dies kein Hexenwerk ist, weiß ich, denn die Leonberger Filiale bekommt das so hin. Hier geht es nicht und es wird mild serviert. Mild bedeutet in dem Fall fade (wie scharf bei meinem Gegenüber ordentlich scharf kommt). Die Lammfleischstück sind sehr zart , die Okra wurden in kleine Stücke geschnitten und die Portionsgröße war um einiges kleiner als in Leonberg (oder werden dort auch kleinere Portionen serviert? ich war wegen der Sauberkeit schon lange nicht mehr dort und habe es auch nicht mehr vor). Der Reis mit Kardamom kommt für uns beide in einer extra Schüssel und die beiden Fleischschüsseln werden mit Stövchen warm gehalten.

Im Kasmir kann keiner behaupten, man will ihn schnell loswerden: wir haben 1,5 Stunden auf unser Essen gewartet. Ein Kellner ist vergesslicher als der andere und drei davon sind rumgesprungen. Die beste Taktik ist dafür, möglichst ununterbrochen auf den Boden zu schauen. Zum bezahlen habe ich mich dann aufgestellt und mit dem Geldbeutel aufmerksam gemacht. Hätte ihn nicht ein anderer Gast nach einer Viertelstunde an der Schürze festgehalten, säßen wir wahrscheinlich noch heute an Tisch Nr. 7 (das ist übrigens ein Zweiertisch neben einem solchen mit einem Abstand von 30 cm nebeneinander gequetscht).

Der Toilettenvorraum ist so eng, daß derjenige, der dort steht um sich die Hände zu waschen, mit einem Fuß die Türe zuhalten sollte, damit sie nicht mit eventueller voller Wucht im Rücken oder am Arm landet.

Dass sich eine Austockung des Küchenpersonals ergibt, bezweifle ich. Auch nicht am Service, der nur aus Familienmitgliedern bestand. Die Langsamkeit ist auch im Leonberger Kashmir.

Erna & Co einer der Lokalmatadoren was Street Food in Stuttgart anbetrifft muss man einfach besucht haben. Schwäbischer geht’s nicht. Beim gestrigen Street Food Markt gab’s folgendes

Angebot

• Spätzle mit Soß - schwäbisches Standardessen für Kinder


• Maultaschen - mit klassischer-,  Geflügel- oder Gemüse- Füllung, Bratensoße, Schmelzzwiebeln oder in der Brühe, Kartoffelsalat


• Linsen mit Saiten (Wiener Würstchen)


• Fleischküchle mit Kartoffelsalat

Habe mich für letzteres entschieden, nachdem mir der Verkäufer versichert hat, dass die Fleischküchle (der Berliner würde sagen Buletten) vom Metzger kommen und frisch auf der Grillplatte gebraten werden. Der Entschluss war gut. Die Fleischküchle - vorsichtig geschätzt -
150 gr. pro Stück waren perfekt gebraten, knapp durch mit wolkiger, hell-dunkler Oberfläche und feinem Röstaroma. Das Brät aus echtem Hackfleisch vom (Fleisch-)Wolf, locker, fluffig und sehr gut, schmackhaft gewürzt mit Salz, Pfeffer und Kräutern, ohne den so oft typischen Geschmack nach Maggi. Dem deutlichen Rindfleischgeschmack nach zu schließen überwog wohl der Anteil an diesem Fleisch. Die ordentliche Portion Schmelzzwiebeln darauf passte gut (die dazu auch angebotene Bratensoße wäre mir dann doch etwas zu schwäbisch gewesen). Besser geht’s nicht. Dafür gebe ich gerne 5*
Wo Licht ist ist auch Schatten, sprich der Kartoffelsalat war nicht so ganz nach meinem Geschmack, erinnerte er mich doch wegen seines sauren Geschmacks sehr an Fertigprodukte. Der nachträglich von mir hinzugefügte Pfeffer (leider aus einem Pulver-Streuer statt aus einer Mühle) hat ein wenig zur Verbesserung beigetragen. Ein paar frische Kräuter wie Petersilie oder Schnittlauch hätten ihm sicher gutgetan. Die früher standardmäßig beigefügten, gehobelten Salatgurken sind zwar schon länger außer Mode gekommen, aber unsere Omas wussten schon, warum sie diese daruntermischten. Last but not least, die schwarzen Plastikschalen in denen serviert wurde waren auch nicht nach meinem Geschmack. Dafür und wegen den Salz- und Pfefferstreuern kann ich leider nur 2,0 * geben.

Erna & Co ist einer der wenigen Trucks, die eine Art Stehtisch aufgestellt haben, was das Essen doch wesentlich angenehmer macht.